producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.

Iguana iguana, Groene leguaan


NL naam:
 Groene leguaan

Latijnse naam: Iguana iguana

Grootte: tot 150 cm

Terrarium: 200x100x200 CM
Herkomst: Midden en Zuid Amerika

Biotoop: Tropisch regenwoud

Lampen: UV noodzakelijk

Temperatuur: 25 tot 35 graden

Voeding: plantaardig
Voortplanting: Eierleggend

Leeftijd: tot 25 jaar

Onderstaande gegevens staan aangemerkt ter verbetering

 

Download hier de pdf.  
   
Latijnse naam: Iguana iguana
   
Nederlandse naam: Groene leguaan
Duitse naam: Grüner Leguan
Engelse naam: Common Iguana
   
Plaats in het dierenrijk:  
Klasse:                           
Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde:   
Squamata (hagedissen / slan­gen)
Suborde
Sauria (hagedissen)
Infraorde: Iguania (leguaanach­ti­gen)
Familie: Iguanidae (leguanen)
Onderfamilie Iguaninae (leguanen s.s.)
   
   
Lengte: Tot 200 cm.
   
Herkomst: De groene leguaan komt voor van Midden-Amerika tot centraal Zuid-Amerika.
   
Terrariumtype: Deze dieren vragen een groot terrarium met een zeer hoge lucht­vochtigheid. De bodem kan het best vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Klimtakken mogen niet ontbreken. Een water­partij en/of een regeninstalla­tie zijn aan te beve­len. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paluda­rium vorm is ook mo­gelijk. Grotere dieren vreten de planten overi­gens ge­mak­kelijk aan.
Minimale grootte terrarium: 200 x 150 x 200 voor een koppel of trio. (Altijd één man met twee vrouwen in geval van trio, zet nooit twee mannen bij elkaar. Deze zullen namelijk gaan vechten.)
   
Temperatuur
Dagtemperatuur: 25 - 30 °C.
Nachttemperatuur: 20 - 24 °C.
UV lampen zijn nodig zodat het dier vitamine D3 kan opnemen. Bijvoorbeeld Repti Glo 5.0 of Zoo Med.
   
Voedsel: Alle soorten bladgroenten (andijvie) en zacht fruit. Ook bloemen (paarde­bloemen) kunnen worden aangeboden. Vooraf het voedsel bestrooien met calciumpoeder, bijvoorbeeld Repti Vit. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Jonge dieren eten ook insecten. Pasgeboren dieren eten de ontlasting van de ouderdieren.
   
Water:
De dieren vragen een grote waterbak, eventueel ook om in te baden. Het water daarin moet dagelijks worden ver­verst. Tevens moeten de dieren elke dag worden be­sproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
   
Voortplanting:                   
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 20 tot 40 stuks.
   
Overige opmerkingen: Bij grotere dieren kan de bodemlaag proble­men geven met het ver­schonen.
Papieren verplicht (Cites B-dier. Geen wildvang te verkrijgen).
Elk dier is een individu, het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.

 

 

 

 

De groene leguaan is groen/grijs van kleur en is meestal overdag actief, ze worden gemiddeld

1,20 meter tot 1,50 meter lang maar kunnen ook twee meter worden. Op de staart zitten

zwarte of donkerbruine dwarsbanden, op zijn rug en nek zitten stekels die een soort kam

vormen en onder de kop hangt een grote Ongeveer 3/4 van een leguaan bestaat uit staart. Met

deze staart kunnen ze flinke klappen uitdelen als ze zich bedreigd voelen, dus pas op! De

Groene Leguaan leeft van nature in vochtige bosachtige gebieden, waar ze in de buurt van

wateren en rivieren verblijven. De volwassen dieren leven meestal in de boomtoppen, de

jongere dieren zitten meestal wat lager in de bomen of op de oevers van een rivier Overdag

als het wat koeler is zijn ze liever op de grond. Ze slapen of schuilen soms in holen of onder

stronken en omgevallen bomen. Zodra de zon weer schijnt klimmen ze weer in de bomen om

zich op te warmen.

Ze zijn helemaal aangepast aan het leven in de bomen, hun groene kleur zorgt voor

camouflage, hun sterke poten hebben scherpe nagels zodat ze goed grip hebben op de takken

en staart dient als roer als ze van tak naar tak springen.

Ze komen in veel verschillende landen voor. Enkele landen zijn: Zuid-Mexico (Yucatan),

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize,Costa Rica, Panama, Brazilie,

Venezuela, Suriname en de Antillen.

De groene leguaan heeft ook vijanden, vooral in het jeugdstadium. In de eerste drie maanden

van zijn leven is vooral de helmbasilisk een groot gevaar voor een jonge leguaan. De

helmbasilisken eten ook de eieren van de leguaan. Verder zijn er verschillende hagedissen

etende slangen, roofvogels, roofzoogdieren en andere grote hagedissen zoals de zwarte

leguaan. Een volwassen leguaan, is een hagedis die zich niet gemakkelijk laat grijpen. Een

volgroeide leguaan heeft weinig natuurlijke vijanden. De enige gevaren voor een volwassen

leguaan zijn krokodillen, grote slangen zoals de Boa constrictor en de anaconda.

 

 

Wetgeving:

 

CITES B

 

Het terrarium:

 

Groene leguanen kan men nooit te groot huisvesten. Het terrarium voor een leguaan dient

afgestemd te zijn op de behoeftes van het dier. Leguanen zijn erg goed in klimmen en voelen

zich hoog in de bomen thuis, dat houdt dus in dat het terrarium ook hoog moet zijn. Goede

afmetingen zijn: 2 meter hoog, 2 meter breed en 1 meter diep.

Het terrarium moet ook voldoende ventilatie mogelijkheden hebben ( roosters aan

voor en bovenzijde). De ingang van het terrarium moet handig zijn, zodat je overal

gemakkelijk bij kan. The Blue Lagoon verzorgt terrariums van uitstekende kwaliteit, op elk

gewenst formaat.

 

Verlichting & Verwarming:

 

Leguanen komen van nature uit warme tropische gebieden met een hoge

luchtvochtigheidsgraad. Om het zogenaamde klimaat waarin de dieren leven na te bootsen

moeten er een aantal dingen in het terrarium aanwezig zijn.

De verlichting (verwarmingslampen) moeten voldoende wattage hebben om een temperatuur

onder de verwarmingslamp van ongeveer

32 tot 35 graden te krijgen. Ook is U.V.B. verlichting onmisbaar in het terrarium. Het beste

wat u kunt doen is een Repti Glo 5.0 of Zoo Med lamp (verkrijgbaar bij The Blue Lagoon) in het terrarium hangen, deze creëren niet alleen warmte maar geeft ook ultraviolet licht uitstralen. Met dit licht is de leguaan in staat vitamine D3 aan te maken, dit hebben ze nodig voor een goede opname van calcium. Dit licht zou je minstens twaalf uur moeten laten branden, het hele jaar door, zodanig dat je leguaan genoeg vitamines uit het licht kan halen. Om een effectieve werking te garanderen mogen deze lampen niet verder dan 45cm van de leguaan verwijderd zijn, beter nog is 30 cm.

Verwarming: overdag temperaturen tussen 24° en 31°C met één of twee plekken om op te

warmen van om en bij de 35°C. 's Nachts een temperatuur van minimaal 23°C en maximaal

28°C. Dit zijn exacte temperaturen, te hoge of te lage temperaturen brengen de gezondheid

van de leguaan in gevaar. Het beste is om verschillende temperatuurszones te creëren zodanig

dat hij zijn lichaam naar de gewenste temperatuur kan regelen. Het is aan te raden om op

verschillende plaatsen in het terrarium thermometers op te hangen zodat je een volledige

controle hebt over de temperatuurszones in de behuizing. Je zult vlug aan zijn gedrag merken

wanneer hij het te warm of te koud heeft. Om de temperatuur te regelen, kun je het beste

dimmers gebruiken zodat je de lampen een beetje kunt dimmen wanneer de temperatuur te

hoog zou oplopen.

 

Inrichting:

 

De omgeving is een belangrijk aspect voor een dier, hierdoor voelt hij zich op zijn gemak, en

zal het ook makkelijker gaan om hem tam te maken. Je moet er dus voor zorgen dat zijn

omgeving er zo natuurlijk mogelijk uit komt te zien, dit is zowel mooi voor de eigenaar als

goed voor het dier.

Voor de achterwand kun je kurkplaten gebruiken, dit geeft een natuurlijk effect en de

leguanen kunnen er tegenaan klimmen. Het geeft wel elke dag opnieuw een hoop rommel

vooral bij grote leguanen dus praktisch is het niet. Je kunt ook de wand(en) beplakken met

platen tempex en deze dan afbranden. Als je het geheel daarna insmeert met cement

(watervast) waar je een kleurtje doorheen gooit, krijg je ook een mooie natuurlijke wand.

In het terrarium kunnen ook schuilplekken gemaakt worden zodat de leguanen elkaar kunnen

ontlopen als ze dat willen of wanneer ze het te warm hebben. Hier kun je bijvoorbeeld holle

stammen, kartonnen kokers of pvc buizen voor gebruiken.

Voor de bodembedekking zijn er veel verschillende mogelijkheden. Je kunt er bijv. Zeil,

tegels, krantenpapier, kunstgras en beukenhout snippers. Zaagmeel, houtschilfers, schors,

zand, steentjes en vloerbedekkingen worden sterk afgeraden.

Doordat ze vele kleine deeltjes bevatten. De reden hiervoor is heel simpel, vroeg of laat kan

hij een stukje van die bedekking inslikken ( gewild of ongewild ), dit stukje kan dan in zijn

spijsverteringsstelsel blijven zitten en je leguaan zal ziek worden, in sommige gevallen kan hij

er zelfs van sterven.

Leguanen doen hun behoefte graag boven het water, hier moet rekening mee gehouden

worden bij het plaatsen van een vijver, de boomstammen etc.

In het terrarium moeten stevige takken aanwezig zijn. Het beste zijn ruwe takken waar ze

gemakkelijk op kunnen liggen en klimmen. Gladde takken kun je bewerken met een

staalborstel of je kunt er touw omheen wikkelen. Ook moeten alle takken, stammen, balken

etc goed gereinigd worden voordat ze in het terrarium worden geplaatst, in verband met

ziektes en parasieten. Meerdere dwars geplaatste stammen zijn beter dan één grote klimboom.

Verder kun je je terrarium een beetje leuk aankleden met het gebruik van kunstplanten die in

vele variaties te koop zijn. Het gebruik van echte planten is af te raden omdat groene leguanen

die opeten of slopen. Ook is het zo dat veel echte planten giftig zijn.

 

 

De voeding:

 

Groene leguanen eten voornamelijk plantaardige kost, hoewel ze ook wel eens dierlijk

voedsel eten is het niet aan te raden om voor langere tijd dierlijk voedsel te geven. Er zit in

kattenvoer, brokjes en insecten een hoog gehalte aan dierlijk eiwit. Uit onderzoeken is

gebleken dat veel leguanen daardoor op latere leeftijd last krijgen van de nieren en vroegtijdig

overlijden. Vooral in de eerste levensjaren hebben leguanen een veelzijdige voeding nodig. In

de natuur zullen ze van vele soorten planten eten, ze eten dan het blad, vruchten, bloemen, en

knoppen Terwijl ze niet echt van dierlijk voedsel houden maar het wel nodig hebben gaat er

per ongeluk of bewust ook wel eens een insect mee naar binnen. Leguanen die in minder

voedselrijke gebieden leven eten van cactussen, eieren kleine amfibieën, reptielen of

zoogdiertjes. Doordat ze in het terrarium niet echt op die manier dierlijk voedsel binnen

krijgen, kun je ze gewoon kattenbrokjes geven. Je mag maximaal 5% dierlijk voer geven. Er

zijn verschillende planten en bloemen die je een leguaan kan voeren, zoals paardebloem,

duizendblad, klein hoefblad, weegbree, wilgenblad, madeliefjes en hibiscus. Kijk uit met

groenten die veel “oxaalzuur” bevatten zoals spinazie, rabarber, peterselie en broccoli. Voer

ook nooit erwten of tuinbonen vanwege het hoge tannine gehalte! Groene leguanen die goed

te eten krijgen kunnen in gevangenschap wel 20-25 jaar worden. Een goede "salade" bestaat

uit 80-85 % bladgroenten zoals andijvie, raapstelen, paksoi, boerenkool, Chinese kool, prei,

spitskool of sla soorten. Neem dan wel eikenbladsla, lollorosso, lolloblonda of veldsla want in

gewone kropsla of ijsbergsla zitten minder bouwstoffen. 10-15 % andere groenten zoals

wortel, komkommer, taugé, bloemkool of alfalfa. En 5 % fruit zoals papaja, verse vijgen,

sinaasappel, mandarijn, appel, peer, druiven(zonder pit), aardbeien, mango of meloen. Altijd

de pitten verwijderen want die bevatten meestal gifstoffen. Als je het helemaal goed wilt

doen, dan doe je er nog 3-5 % havervlokken, 2 % gistvlokken en 2 % tarwekiemen bij.

Bestrooi enkele keren in de week de salade met Calcium 2.0 van The Blue Lagoon. Het is

namelijk belangrijk dat groene leguanen 1,5 tot 2 keer zoveel calcium (Ca) binnenkrijgen als

fosfaat (P). Sommige leguanenhouders geven hun leguanen ook nog een vitamine preparaat.

Veel vitamine preparaten hebben als nadeel dat er allerlei toevoegingen inzitten die de

leguanen niet nodig hebben. Ook zit er vaak in deze preparaten een hoge dosis vitamine A.

Overdosering van vitamine D3 en vitamine A is heel erg gevaarlijk. Daarom is het verstandig

om de leguanen zelf vitamine D3 aan te laten maken onder invloed van UV-b straling. De

smaak van leguanen kan na enkele jaren omslaan en kunnen plotseling dol zijn op dingen die

ze voorheen nooit hebben gelust. Als je de leguaan tam wilt houden moet je hem ook wel eens

uit de hand laten eten, maar je kunt ook gewoon een bak neerzetten waar het voedsel inzit.

 

De water voorziening:

 

Leguanen hebben een hoge luchtvochtigheid nodig, de relatieve luchtvochtigheid (RV) in het

terrarium moet overdag tussen 60 en 80 % zijn en s" nachts tussen 80 en 100 %. Om dit te

bereiken kun je een luchtbevochtiger aanschaffen, met een plantenspuit sproeien of door een

watervalletje aan te leggen. Als je een vijver hebt moet je deze iedere dag verschonen, beter is

om er een goede filter in te doen, het water moet ongeveer 25 C zijn dit is te behalen door

bodemverwarming, of een verwarming die in het filter zit te gebruiken. De waterbak moet van

zodanige afmeting zijn dat het dier er geheel inpast.

 

 

De verzorging van het terrarium:

 

Voor jezelf kun je de ruiten schoonmaken met wat glasex en een stukje papier of filterwatten

(van aquariumfilters) gebruik geen spons of schuurspons want daarmee komen er krassen op

de ramen. Verder kun je eens in de week het terrarium (helemaal) schoonmaken. Dit is

afhankelijk van de bevuiling van het terrarium.

 

Hanteren:

 

De jonge dieren houden er helemaal niet van om opgepakt te worden. Ze zullen met hun staart

slaan, wegspringen en ze zullen proberen te bijten. Je kunt hem ook zachtjes

onder de kin aaien om hem te kalmeren. Vaak vinden ze dat erg lekker en gaan dan rustig

liggen met hun oogjes dicht. Als je merkt dat de leguaan rustiger wordt houdt je de leguaan

"losser" vast net zolang totdat hij rustig blijft zitten zodat je hem helemaal los kan laten.

Probeer de leguaan op dit moment gelijk al uit je hand te laten eten. Deze handelingen zul je

dagelijks moeten herhalen om je leguaan goed tam te krijgen. In het begin zal het allemaal

niet meevallen omdat de diertjes nou eenmaal gestresst zijn, en bang zijn ze ook van die grote

handen! Als ze slaan of bijten en jij denkt: ik wacht wel even een half uurtje want hij is me nu

iets te wild...Fout. Elke keer als je terugtrekt als de leguaan met zijn staart slaat, of probeert te

bijten, denkt de leguaan, hé dat werkt! Als ik sla dan laten ze me met rust.

Zet in dit stadium dus door! Zet je leguaan gerust eens op je schoot en ga gewoon op de bank

zitten om tv te kijken (ramen en deuren dicht en kijk uit voor honden, katten etc).Of zet hem

op je schouder en loop gewoon door het huis. Maar geef hem ook de ruimte als hij op

onderzoek wil gaan. Bedenk je ook dat als je er in het begin te weinig(met een half uurtje elke

dag redt je het niet) mee bezig bent, je dan later grote problemen gaat krijgen. Volwassen

leguanen die niet goed tam zijn, zijn echt geen pretje om te verzorgen. Ze je aanvallen met

hun staart als je het terrarium binnenstapt en ze zijn dan dus niet te vertrouwen. Dat is niet

alleen voor de verzorger niet fijn maar de dieren raken hier ook steeds meer gestresst door.

Besteed dus zeker in het begin veel tijd aan het tam maken van je leguanen en doe dat op een

rustige en kalme manier dus zonder de aanwezigheid van honden die door huis rennen of

schreeuwende kinderen etc.

 

De Voortplanting:

 

In het wild baltsen en paren de leguanen aan het begin van de droge periode. Leguanen in

gevangenschap wijken hiervan af, als man en vrouw elkaar wel zien zitten beginnen ze te

baltsen, ze knikken dan met hun koppen op en neer. Hierna volgt de paring, het mannetje

plaatst dan op de gebruikelijke wijze de paringsbeet in de halsstreek van het vrouwtje en

brengt dan zijn staart onder die van het vrouwtje. Hierna penetreert hij haar cloaca

(geslachtsorgaan) met één van zijn twee hemipenissen. Het mannetje gebruikt hiervoor

simpelweg de hemipenis die zich het dichtst bij de cloaca van het vrouwtje bevindt. De

tweede hemipenis wordt bij de paring niet gebruikt. Om de paring te stimuleren kun je de man

en vrouw enige tijd uit elkaar halen en na een poos weer uit elkaar halen. Ook kan men zorgen

voor een lagere luchtvochtigheid in het terrarium en zo een zo een wat drogere tijd in te

stellen in november en december worden de leguanen gestimuleerd om te paren. Drachtige

vrouwtjes hebben de eerste 5 weken van de dracht een grote eetlust, het is verstandig om op

het moment dat ze een grote eetlust wat dierlijk voedsel aan te bieden omdat de behoefte naar

eiwit erg groot is. Je kunt bijvoorbeeld geweekte katte brokjes of katte voer uit blik geven.

Probeer wel een merk katte voer uit te zoeken waarin ongeveer twee keer zoveel kalk zit als

fosfaat. Let er ook op dat er niet zoveel zout inzit (vergelijk!). Ook zijn er eiwitrijke groentes

zoals tofoe of bieslook die je in deze periode goed kunt gebruiken. Na 5 à 6 weken wordt het

vrouwtje dikker ze eet nu minder maar heeft nu een grote behoefte om te drinken. Je moet dan

dagelijks vers drinkwater geven (verrijkt met een theelepel calciumlactaat per 250 ml). Na 7 à

8 weken is het vrouwtje duidelijk drachtig en zijn de eieren als ronde knikkers in haar lichaam

te zien en te voelen. De laatste twee weken eet het ze helemaal niets meer. In de natuur gaan

vrouwtjes in de laatste week vrijwel ineens het leghol graven, in gevangenschap is er vaak een

langere periode dat leguanen graafgedrag vertonen. Ze zullen onder andere tegen de ruiten

krabben en overal proberen te graven. Het vrouwtje is dan zeer onrustig en wil uit het

terrarium om een geschikte plaats te vinden om haar eieren te leggen. Het is daarom zaak

bijtijds een kunstmatig leghol in het terrarium te plaatsen. Veel leg holen worden niet

geaccepteerd, ze worden vaak leeg gegraven maar niet gebruikt om eieren in te leggen.

Andere leg holen worden wel geaccepteerd en gebruikt. De criteria die de leguanen hiervoor

instinctmatig hebben zijn waarschijnlijk de temperatuur, de vochtigheid en de structuur van de

bodem. En waarschijnlijk ook de beschutting die ze hebben in het hol. Het beste is dus om een

flinke bak te maken waar het vrouwtje enkel via een gat in past. In deze bak met een vochtig

turf/zand kun je een warmtekabel stoppen om de bak op temperatuur te houden (ongeveer 30

graden Celsius). Als de leguanen uiteindelijk toch de eieren in het terrarium leggen is dat

meestal op plaatsen waar je het niet verwacht. Kort voordat het drachtige vrouwtje de eieren

legt wordt ze aanzienlijk mager. Dit zie je aan de staartbasis die ingevallen is. Na het leggen is

het dier vel over been. Met wat extra eiwitrijk voedsel is ze echter in een week of twee weer

op haar oude gewicht. Houdt het dier tijdens die herstel periode wel extra in de gaten. Soms

ook treed er legnood op als het vrouwtje helemaal geen geschikte plek kan vinden om de

eieren te leggen. Vaak wordt het vrouwtje dan weer rustiger en begint zelfs weer te eten. Het

is daarom verstandig om dan contact op te nemen met de dierenarts. Als bij de dierenarts dan

vastgesteld wordt dat de leguaan inderdaad drachtig is wordt meestal begonnen met het

injecteren van oxytocine om de weeën op te wekken. Er zijn echter ook aandoeningen zoals

cysten en tumoren waarvan de symptomen lijken op drachtigheid. Neem daarom altijd contact

op met de dierenarts als u denkt dat het langer dan 10 weken gaat duren. Meestal is een eerste

legsel niet bevrucht. In de regel bestaat een eerste legsel uit 6 tot 10 eieren. Een gemiddeld

legsel bestaat uit 30-40 eieren maar een volgroeid vrouwtje kan ook 80 eieren leggen. De

eieren moeten zo snel mogelijk uit het terrarium worden gehaald. De ouders kunnen de eieren

stuk lopen of andere leguanen kunnen ze opvreten of beschadigen.

In dat stadium moet er natuurlijk al een broedstoof klaar staan. Een eenvoudige broedstoof

maak je zelf van een aquarium of een oude ijskast. Hierin zet je een laag water. In dat water

komt een verwarmingselement. In de broedstoof komt ook een thermostaat die de temperatuur

op circa 30 graden houdt. Metingen in de legsels van de groene leguaan hebben aangetoond

dat er tijdens de hele incubatie periode een relatief constante temperatuur heerst van 30

graden. Hoe hoger de temperatuur hoe groter de kans is op manlijke jongen. De bevruchte

eieren zijn + 38 x 27 mm groot en de onbevruchte zijn meestal veel kleiner Boven het water

in de broedstoof komen de eieren in bakjes. De eieren komen voor ongeveer 3/4 onder het

substraat te liggen. Als substraat kan vermiculite gebruikt worden of een mengsel van

sphagnum/turf, aarde/turf of zand/turf. De meningen lopen hierover uiteen want met alle

materialen worden goede kweekresultaten behaald. Het substraat moet in ieder geval gifvrij,

goed vocht vasthoudend en zo steriel mogelijk zijn. Het substraat waarin de eieren liggen

moet goed vochtig zijn maar het mag niet gaan schimmelen of rotten. De relatieve

luchtvochtigheid in de broedstoof moet maximaal zijn.95-100 %.De incubatie duurt ongeveer

60-90 dagen. Als er eenmaal een leguaantje uit zijn ei kruipt, is het verleidelijk om hem te

helpen. Dit is echter af te raden omdat jonge leguaantjes de kans moeten krijgen om de gehele

dooierrest te verteren. Laat de jonge heldergroene leguanen in een groep opgroeien in een niet

te groot terrarium (50x50x100 en later 100x60x100). Ze zijn dan minder schuw en eten beter,

af en toe is het goed om het voedsel te mengen met wat tuinaarde of uitwerpselen van

gezonde volwassen dieren, dit is goed voor de darm flora. Voer de dieren zo veel mogelijk uit

de hand zodat ze wennen aan mensen. Vanwege de hoge eiwitconcentraties in vlees kun je ze

pasgeboren muizen, eieren en insecten geven. Maar men moet hiermee stoppen zodra de

dieren een leeftijd van een jaar hebben bereikt. Houtkrullen kunnen verstoppingen

veroorzaken. Ze mogen niet te snel groeien en na een jaar moeten ze een kop-romplengte van

ongeveer 15 cm hebben. Na 3 a 4 jaar zijn de dieren geslachtsrijp, en soms zelfs al op een

leeftijd van 1.5 jaar.

 

 

Ziektes

 

Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier.

Alle mogelijke ziektes in deze brief schrijven is onmogelijk.

Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op,

misschien kunnen wij u helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die

gespecialiseerd is in het behandelen van reptielen en amfibieën.

Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:

Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier)

Moeilijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties.

Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting.

Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële

ontsteking

Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel

Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze

diertjes voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden

worden.

 

(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw

huisdier ander gedrag vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat

het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en u

eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)

 

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

 

 

terug naar boven